Пояса и Пути Евразии: Острова Индонезии

28/03/2023 19:23

Публикации из «Серии путевых очерков» в рамках Исследовательского проекта «Пояса и Пути Евразии» продолжаем путевыми заметками Максима Михалёва об Индонезии.

Член Ассамблеи народов Евразии, доктор исторических наук, главный научный сотрудник, руководитель Центра «Государство и религия в Азии» Института Китая и современной Азии РАН, Максим Сергеевич в 2015 году посетил острова Индонезии.

Долгая дорога в джунглях

«Утром на горизонте вырисовываются элегантные горы – это вид на Бесеманское плато. Оно до сих пор хранит в себе как загадочные мегалиты неведомой экваториальной цивилизации, так и не менее загадочных местных жителей, что и в наше время предпочитают вековую горную изоляцию будничной ассимиляции. Пагаралам, или «крепость природы», - это их затерянная среди джунглей высокогорья столица. Типичный индонезийский городок, где сразу же бросается в глаза численное превосходство объектов культа над объектами общепита. Мечети, церкви и ничем не приметные святые деревья встречаются здесь через каждые пятьсот метров, и душе этнографа есть куда приткнуться. А вот желудку этнографа сложнее, ведь его в Пагараламе никто не ждет. Ну, да и я не за деликатесами приехал – быстро нахожу гостиницу и вперед, к мегалитам.

…Велотелега скрипит и категорически отказывается ползти вверх по склону, потому приходится с нее спрыгивать и идти пешком. Не велика беда – вулканы, рисовые поля и цветы на балконах домов рисуют такую милую картину, что топать ногами все равно веселее, чем сидеть в «салоне», согнувшись в три погибели. Сегодня у меня почти экскурсия: мало того, что телега оплачена, так еще и возле каменных фигур, разбросанных на склоне горы, путешественника встречает гид. Ну, или почти гид – согбенный старичок охраняет немые изваяния былых эпох, показывая любопытным подземные саркофаги. Фигуры и впрямь таинственные: с огромными выпученными глазами, экспрессивные и дикие. Впрочем, их давно уже окультурили, огородили заборчиком, и даже рис вокруг каменных голов посадили. Хотя, узнаю, местные все равно побаиваются великанов прошлого, жертвы им втихомолку приносят.

Велорикша дело свое знает, показывает самые потаенные дольмены - по крайней мере, те из них, до которых может докатить колесо. А вот в небольшую деревеньку, возле которой схоронен Слон-Камень, я иду пешком – туда колесо докатить уже не может. Деревня встречает резными избушками и ватагой детей, берущих случайно забредшего в их владения путника в настоящий плен. Над крышами домов высится черной громадиной уснувший вулкан – красиво! Дальше дороги нет, лишь узкие тропки между залитыми водой рисовыми полями и густой лес. Солнце уже начинает подумывать о том, чтобы отправиться на покой, потому спешу: не хочется заблудиться в этих неприветливых джунглях. Вдруг сзади подбегает паренек – взрослые увидели, что я, на ночь глядя, удаляюсь в лес, и послали его вслед за мной - показать неосторожному иностранцу правильную дорогу. Идем-молчим, путь дальний и не легкий. Сам мегалит, впрочем, разочаровывает: оказывается, настоящего Слона давно уже увезли в музей, и теперь путешественникам, рискнувшим пробраться в этот довольно удаленный уголок Суматры, достаются лишь невзрачные его коллеги. «Ну, может, оно и хорошо, что слона-то отвезли, а то понаехали бы сейчас туристы, и прощай радушная деревня», - предаюсь я новым невеселым размышлениям о вредоносности цивилизации. Хочется, чтобы здешним детям не пришлось прыгать с паромов в кучи мусора за подачку от мистеров, хочется, чтобы это потаённое привулканье сохранило свою неприкосновенность как можно дольше, хочется, чтобы «крепость природы» продолжала защищать местных жителей от врагов, телевизоров и цивилизации».

Полный текст очерка читайте по ссылке